題:
是“短繩”還是“死亡繩”?
user2766
2018-02-02 19:22:54 UTC
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我最近在Facebook上與某人進行了“討論”。這張照片來自我所屬的小組中共享的照片(我不能共享照片,因為它不是我的財產)。

照片顯示了兩個人在的冬季條件下斯諾登尼亞的嬰兒床Goch。兩者通過一根繩子相連。繩索在它們之間拉緊了(大約2m長),它們都站在山脊上。經典的“蘇格蘭死亡繩”。

我的理解是,以這種方式使用繩子很危險。任何一方的跌倒都會導致另一方也跌倒(可能對“背叛者”造成更嚴重的後果)。在這種情況下,為了“縮短繩距”,我將始終放置某種跑步者。有人告訴我,總是將跑步者放在短繩上或不短繩上(即解開)。

有幾個人同意我,有些人強烈不同意我。通常這行是:

我是山峰領袖,這是一種非常有效的技術

所以合適嗎?到沒有賽跑者的“短繩”?何時何地?

理想情況下,我希望從權威機構那裡獲得某種最佳實踐指導。

我只有在有經驗豐富的領導者而沒有很多經驗的人時才使用短繩,大多數人還是較輕的人/孩子,並且可能最常用作心理測量。 (但我不是專家:)
如果那是一條山脊,那麼嚮導將向後走的一種技術是。如果領導者跌倒了,那麼後面的嚮導會把自己摔倒在那條山脊的另一側。儘管我必須說2m似乎很短,以留出足夠的反應時間。
我聽說過這種技術,對此我非常懷疑。在我看來,這需要閃電般的快速反應,並且繩索在“山脊”上磨損的機會一定很高。而且,一旦您擺脫困境,那又如何呢?
只是為了澄清一些定義:“短繩”是指兩個登山者都非常接近,並且從定義上講從來沒有跑步者。在兩個登山者之間有一個或多個跑步者是“奔跑保護”,這是一種不同的旅行和風險管理方式。
五 答案:
StrongBad
2018-02-03 03:17:18 UTC
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短繩是危險的,但它也是引導的關鍵部分。 此演示文稿涉及了很多導致短循環的原因以及與之相關的風險。

短循環被認為具有三個優點。首先是短繩增加了較弱的登山者的自信心,從而降低了跌倒的可能性。第二個原因是,短繩可以防止滑倒。第三個也是最可疑的說法是,一旦滑倒成為跌倒,短繩就可以讓更強壯的登山者阻止跌倒。

短繩的缺點是,如果登山者較弱,跌倒可能會使強壯的登山者發生不良情況。在大多數情況下,如果客戶掉下來,指南已經搞砸了。

非常有趣的演示。那裡有很多信息。
那是一個很棒的演講,正是我的追求,謝謝
您所鏈接的演示文稿直接駁斥了第三點:“沒有一個案例是導遊員通過自捕來抓住一位客戶,一旦該客戶跌落在堅硬的雪或冰坡上,並且導遊員失去了對繩索的控制,護手!”我相信您應該從這個很好的答案中刪除它。
@Felix只是從未發生過跌倒的一種情況。山脊線和裂隙和軟雪大不相同。同樣,即使在冰上,也可能會發生跌倒(而不是滑倒),這不會導致保護繩失去對保護繩的控制。
Felix
2018-02-05 21:03:48 UTC
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短繩是一項高級技術,但它是在山區快速安全地進行發展的必不可少技術。與大多數技術一樣,知道何時/ em>使其與技術本身一樣重要(或更多)。

短距離安全性來自三個主要方面:

  1. 指導登山者
  2. 通過輕鬆的移動來防止滑倒。
  3. 能夠快速切換到保護模式。
  4. ol>

    最後一點在有關繩索旅行安全性的討論中經常被忽略。在許多情況下,在攀登的某些部分,繩索是多餘的,但一小段困難的部分即將出現。發生這種情況時,登山者只能(a)停下來,拉出繩子,系上繩子,或者(b)不繫繩索。一種浪費時間,另一種不安全。

    短繩可以使第一個登山者說“嘿,在這裡停下來等一下”,放下手掌,迅速爬上中等難度的部分,然後使用基本的保護套(例如,岩角快速凸輪,後備箱斧等)。當出現一個較長的困難部分時,您甚至可以開始放下獼猴桃線圈以提供完整的繩索長度。

    回顧一下,我僅有的短繩次數是:

  • 短繩登山者(“嚮導”)在地形上的舒適度為110%,跌倒的風險(對於他們而言)為零。短繩攀登者(“客戶”)經驗不足,可以使用一些教練,但也不太可能摔倒。這就是嚮導和經驗豐富的登山者經常使用短繩的原因。
  • 此外,短繩登山者總是可以幫助短繩登山者:防止滑倒避免跌倒,提供指導(“在這里為左手”)等。通常,這可以防止在登山者需要動手的技術領域內安全使用短繩。
  • 短繩攀岩者總是在短繩攀岩者上方:攀爬時先走,下降時則落後。
  • 兩個攀岩者應併攏:盡可能靠近而不會踢彼此。系統中的繩索更多,實際上無法防止滑倒。系統中有太多鬆弛和伸展。
  • 繩索應相對緊:上升時,短繩攀登者必須通過繩索感覺到其夥伴。如果繩索上有任何鬆弛,將不可能感覺到滑動。
  • 兩個登山者都應該有一個奇異鳥線圈,而短繩登山者的手中要有4-6個繩索線圈。
  • 由三個(或更多!)登山者進行短繩運動是留給名為Wili的瑞士專業登山嚮導的。

與山區中的所有事物一樣,預防勝於治療:如果您真的擔心跌倒而仍然短命,那可能是您做錯了什麼。如果做得正確,短繩可以為較弱的登山者提供額外的信心,並在出現滑倒時迅速做出反應。 最重要的是,當地形變硬時,繩索已經準備好用於快速固定。

短距離牽引並不適合所有人,但這是一種有效的策略在山區安全快速地旅行。以我的經驗,這是唯一的方法,可以在相對容易的地形上覆蓋足夠的地面以完成更大的目標。在某些情況下,它是唯一(合理地)可用的保護策略。例如在 Aiguille de Rochefort之類的刀刃脊上。

啊,你讓我高達110%,這是不可能的! :)
它也不在我的答案中,也許您的觀點3涵蓋了這一點,但是我認為在“冰爪”冰上短暫紮緊的主要原因之一是在冰爪故障的情況下。如果軟弱的登山者失去冰爪,甚至可能不會滑倒,但是如果沒有幫助,他們不太可能能夠穩固自己並重新固定冰爪。
感謝您編寫此答案,這是一個很好的答案(除了我不會使用絕對值)-我開始編寫答案,但很快就失控了,因為我提出的每個論點都需要另一個來支持它。我認為您抓住了要點,而不必太詳細。
Charlie Brumbaugh
2018-02-02 21:46:22 UTC
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我敢肯定,我已經回答了為什麼這很危險這裡

關於什麼時候才是有效的技術,

  • 如果地形使得存在輕微跌倒的風險,但不足以證明在中間放置
  • 在平衡對速度的需求和跌倒的風險(例如在暴風雨前試圖下山)的時候。

最終,一切都取決於判斷力和人們承受的風險程度。願意採取。我的意思是,固定攀岩是最安全的方法,但人們仍然會獨自攀岩。

anatolyg
2018-02-03 00:20:39 UTC
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我從不了解採用這種技術的原因,但是讓我猜。

當其中一個人比另一個人經驗豐富時,他可以判斷哪裡沒有風險(99%的人沒有風險)。時間)和輕微風險(例如1%)。在有風險的情況下,短繩可以提供快速而有效的保護套,甚至是物理上的“幫助”。

您通常會看到在99%的情況下,繩子並不重要,但解開是不實際的。

user5330
2018-02-04 04:36:53 UTC
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一種邏輯上的,沒有情感的(簡化的)數學方式來考慮它-將潛在的X死亡或受傷百分比下降變為潛在X死亡或受傷百分比X下降。它將兩次下降的機會降低到一次下降的Y百分比。

因此,如果2 * Y < 1,則數學只是短繩而已。

您可以通過添加Z百分比和如果2 * Y * Z < 1

數學就變成

如果您是更強壯的登山者,則需要考慮是否準備增加個人風險以減少個人冒險給您的伴侶。

關於您是否應該簡單地不理解決策過程或假設上述數學結果來自1的另一面的爭論。

如果較弱的登山者有50/50的機會跌倒,那麼沒人會用短繩拉他們


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